Оглавление статьи:
Если в туалете планируется полномасштабный ремонт, то новую сантехнику устанавливают на полностью подготовленный пол. В этом случае не придётся вырезать по контуру плитку и беспокоиться за уровень пола. А сам кафель гарантированно останется целым.
Перед тем, как установить унитаз на плитку своими руками, нужно завершить облицовочные работы со стенами и полом, а также маскировку разводки. Только тогда приступают к монтажу унитаза. Нужно правильно выставить устройство по отношению ко всем плоскостям.
Для работы понадобится наличие таких инструментов:
Вместе с унитазом в специализированных магазинах нужно приобрести гофру для слива воды или фановую трубу. В наличии должны быть гибкий водяной шланг и шаровой кран. Для последнего элемента делают врезку в трубу с холодной водой. Чтобы згонки и краны не протекали, нужно каждую резьбу уплотнять герметичной лентой. Герметик на силиконовой основе нужен для финишной обработки всех стыков.
В зависимости от конструкции, можно выбрать метод, как провести установку определённого унитаза поверх отделочной плитки на полу своими руками.
Открытый тип крепления. В этом случае модель имеет небольшой выступающий бортик у основания. В нём есть отверстия с необходимыми болтами. Устройство выставляют в нужное место, выпуск из унитаза стыкуют с отверстием для слива в трубе канализации. Карандашом отмечают диаметр отверстий для крепления.
Карандаш нужно держать только перпендикулярно к плоскости пола. Иначе угол наклона стержня сместит очертания отметки.
Контур самого основания обводится тоже.
После этого унитаз можно отодвинуть и приступать к сверлению отверстий в плитке:
1. С помощью керна счистить верхнее лаковое покрытие с плитки. Тогда сверло дрели или перфоратора не соскользнёт со скользкой поверхности.
2. Начинают бурить дрелью со специальным сверлом для работы со стеклом и кафелем. Диаметр обычно составляет 8 мм.
3. Как только толщина плитки пройдена, нужно взять перфоратор и сверло для работы по бетону. Глубина отверстия должна соответствовать длине креплений.
4. Полученные углубления продувают от попавшего мусора и заливают силиконовым герметиком. Этот приём служит для гидроизоляции.
5. Вставляют фиксаторы — дюбеля.
6. Унитаз нужно перевернуть и «пройтись» по его подошве герметиком. Эта полоска предотвратит попадание влаги и развитие ненужных бактерий под самой конструкцией.
7. Выставляют унитаз по нанесённым отметкам, вставляют крепления в предусмотренные отверстия, зажимают и закрывают декоративными заглушками.
После монтажа обязательно выступит излишек силикона из-под основания унитаза. Эти остатки убираются мягким шпателем.
Закрытый тип крепления. Это устройство вмонтировано в подошву унитаза. Конструкцию выставляют на пол, выбирают правильное положение и очерчивают по контуру. Точно повторяют расположение отверстий для монтажа.
Внутренняя конструкция крепления вынимается и устанавливается на пол. Она должна занять своё место в очерченном контуре. Наносятся все отметки, по которым будет выполняться сверление.
Поверхность плитки, как и в предыдущем варианте, локально очищается от верхнего слоя декоративного напыления с помощью керна. Дрелью высверливаются отверстия в керамике, затем перфоратором – в бетоне. Все полученные углубления прочищаются и герметизируются.
Внутреннее устройство окончательно крепится с помощью болтов. Сверху на него одевают каркас унитаза. Фиксацию элементов поводят через боковые отверстия унитаза посредством болтов.
Перед началом установочных работ нужно организовать все подводы канализационных соединений. Расстояние между ними и унитазом должно быть минимальным.
Полностью затягивают болты после окончательного монтажа конструкции с канализационными трубами.
Если под облицовкой пола находится обогревательное устройство, то сверлить такую плитку нельзя.
В этом случае можно использовать:
В любом из вариантов обозначенный участок плитки зачищается наждачкой. Шероховатая поверхность поможет лучше сцепиться с клейкой основой. Таким же способом обрабатывается нижняя плоскость унитаза.
На этом этапе используют гофру из пластика. Благодаря свойству гибкости, с помощью трубы регулируют расстояние до слива в канализацию и угол наклона трубопровода. Последнее положение зависит от нахождения входа в общий стояк – отверстие выбито в полу или стене.
Внутри гофры вмонтирована плотная резиновая прокладка. Она является надёжным уплотнителем и фиксатором с выходной трубой от унитаза.
Второй конец гофры оборудован уплотнительной резинкой. Этот ободок плотно входит в отверстие канализационного спуска и предотвращает проникновение внутрь помещения неприятных запахов.
Все металлические соединения с корпусом унитаза должны выполняться посредством силиконовых прокладок. Это защитит фаянс от сколов и других механических повреждений.
В зависимости от своей конструкции унитазы подключаются к водопроводу такими способами:
При любом способе все стыки труб обрабатываются герметиком. Это нужно, чтобы предотвратить возможное протекание воды.
Закрытая система предполагает наличие гибкого шланга или жёсткой трубки из меди. Последний элемент упаковывается в коробку с новым унитазом. А вот шланг нужно докупать самостоятельно.
Нужно выяснить, как нарезана резьба на трубе, которая соединяет унитаз и водопровод.
Резьба на ней нарезается наружного или внутреннего типа. Для внутренней нарезки покупают специальный фитинг. Он выступает в роли проводника.
После всех выполненных соединений нужно проверить качество работы бачка для слива. Проверяют все стыки и сгонки на предмет протечки. Если неполадки отсутствуют, то крепления на унитазе плотно затягивают, образуя надёжное крепление.
В завершающей стадии монтируют крышку унитаза. Она продаётся в комплекте или отдельной единицей. Болты зажимаются снизу. Потом присоединяют медную трубку.
На этапе окончательной фиксации унитаза проверяют его установку и крепко закручивают болтами. В последний момент выполняют крепёж для крышки унитаза. Болты с гайками затягиваются снизу. Потом устанавливают крышку бачка и специальную клавишу смыва.
Тестируют готовую продукцию, проверяя работу унитаза и труб.