Делаем деревянные двери самостоятельно в коттедже или загородном доме

Сделать двери деревянные своими руками для собственного загородного дома или коттеджа совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Однако прежде чем приступить к такой работе, следует правильно оценить свои умения и возможности.

Дело в том, что для изготовления своими руками сложной составной деревянной двери с фигурными деревянными и стеклянными вставками требуются специальные материалы, инструменты и умения – нужные сорта дерева, деревообрабатывающий, фрезерный станок и опыт работы с ними.

Делаем деревянные двери самостоятельно

Возможно, такие двери лучше с эстетической точки зрения, но у них есть и некоторые недостатки. В условиях повышенной влажности, которые характерны для загородных домов и коттеджей, деревянные двери могут деформироваться, давать усадку и, соответственно, хуже выполнять свои функции. Сделанная своими руками дверь для коттеджа или загородного дома должна быть, прежде всего, прочной и долговечной.

Пошаговое изготовление деревянных дверей своими руками - инструкция

Перед тем, как начать изготовление деревянных дверей своими руками, следует подготовить необходимые инструменты и материалы.

Из инструментов для изготовления своими руками даже самой простой деревянной двери потребуются самые элементарные:

  • измерительная рулетка и угольник;
  • ножовка по дереву;
  • отвёртка или шуруповёрт;
  • дрель;
  • стамеска или простой кухонный нож;
  • кусок крупнозернистой наждачной бумаги.

Требуемые материалы:

  • деревянный брус достаточной длины;
  • два листа ДВП соответствующих размеров;
  • клей;
  • набор шурупов;
  • резак или короткий, крепкий и очень острый нож;
  • дверная фурнитура: петли, ручка двери; при необходимости - пружинная защёлка или замок.
Брус должен быть из хорошо высушенной лёгкой древесины, лучше всего подойдёт сосна, так как она более устойчива к воздействию влаги. Клей можно применять столярный – костяной или другой, или же ПВА для древесины. Шурупы: три десятка длинных, в полторы ширины бруса; десяток средних, в три четверти толщины бруса и десяток коротких, в две-три толщины ДВП.

Процесс работы над будущей дверью для коттеджа начинается с измерения внутренних размеров дверной коробки. При этом нужно предусмотреть небольшие зазоры: по 2-3 миллиметра с боковых сторон и сверху, 8-10 миллиметров снизу. Затем следует отпилить от заготовок бруса два вертикальных и два горизонтальных элемента каркаса двери в соответствии с проведенными замерами.

Уложив вертикальные отпиленные части строго параллельно на ровной поверхности, прикладываем горизонтальные детали и делаем разметку под выборки. Выборки начерно выпиливаются с помощью ножовки и затем аккуратно доводятся стамеской и ножом. Торцы деталей и места спилов зачищаются наждачной бумагой.

Выборки можно сделать как самые простые, чтобы края элементов выглядели условно похожими на букву Г, так и более сложными: в виде букв П и Т соответственно.

Выборки следует делать крайне аккуратно, постоянно примеряя места будущего соединения, чтобы оно получилось плотным и дверь в дальнейшем не "гуляла". Однако, в случае выбора сложного варианта соединения, нужно также учесть, что эти части в дальнейшем будут склеиваться, и они не должны входить друг в друга с таким усилием, чтобы одна из них треснула.

Детали смазываются клеем и соединяются, образуя основу каркаса двери. В местах соединения сверлятся отверстия под шурупы среднего размера; детали скрепляются шурупами-саморезами.

Клей нужно наносить в зависимости от вида клея, в соответствии с инструкцией к нему. Перед засверливанием отверстий и окончательным закреплением деталей следует ещё раз с помощью угольника проверить строгую перпендикулярность элементов. Шляпки шурупов нужно утопить в детали; для этого сверлом большего диаметра делаются дополнительные небольшие углубления.

Основа каркаса оставляется до высыхания клея. Пока основа сохнет, можно провести замеры и отпилить поперечины, которые будут вставляться внутрь основы. Поперечины необходимы, чтобы дверь была жёсткой, не деформировалась.

Здесь также существует два варианта: более простой и более сложный. Если позволяет ширина бруса основы, можно также сделать выборки, чтобы увеличить поверхность соприкосновения, и применить склейку. В этом случае поперечины делаются длиннее на половину ширины вертикального бруса с каждой стороны. Но возможен и более простой вариант – обычные вставки с креплением на два длинных шурупа.

При выборе количества поперечин желательно соблюсти разумный баланс между прочностью двери и её тяжестью.

После высыхания основы поперечины ставятся на место и, в зависимости от выбранного варианта, склеиваются и крепятся с двух сторон шурупами или вставляются и крепятся парой шурупов с каждой боковой стороны. Предварительно сверлятся отверстия диаметром меньше диаметра шурупа. Шляпки шурупов, как и ранее, утапливаются вглубь древесины.

Очень важно, чтобы все соединения были выполнены аккуратно, "заподлицо", то есть, без выступов и углублений.

Можно приступать к работе с ДВП. На ровную поверхность – в загородном доме это, скорее всего – пол, укладывается слой газет, сверху которого кладётся лист ДВП. Поверх кладётся готовый каркас двери, очерчиванием которого по периметру производится разметка листа. Затем лист обрезается по разметке.

Поскольку лист ДВП, как правило, имеет прямоугольную форму, лучше совместить угол каркаса (две стороны) с углом листа, в этом случае придётся сделать только два разреза.

ДВП можно резать либо мелкой ножовкой, либо резаком, во втором случае делается несколько проходов резаком по гладкой стороне ДВП, после чего лист отламывается. В любом случае останется некоторое количество торчащих волокон, они убираются острым ножом и наждачной бумагой. Процесс повторяется для второго листа ДВП.

После чего один лист кладётся гладкой стороной вниз на газеты и смазывается по периметру клеем в соответствии с инструкцией; затем сверху помещается каркас, смазывается клеем и накрывается вторым листом ДВП, гладкой стороной вверх. ДВП по периметру закрепляется короткими шурупами в достаточном количестве.

ДВП – достаточно мягкий материал, поэтому рассверливание отверстий под шляпки шурупов, скорее всего, не понадобится. Достаточно приложить большее усилие при вкручивании шурупов.

После высыхания на одной из боковых частей двери делается стамеской две неглубоких выборки под петли, сверлятся отверстия под шурупы; в противоположном брусе сверлится сквозное отверстие для оси дверной ручки. Петли и ручка ставятся на свои места. Дверь готова.

Недорогое утепление деревянной двери своими руками – два варианта

Недорогое утепление деревянной двери своими руками

При необходимости, можно произвести и утепление деревянной двери своими руками. Опять-таки есть два простых варианта утепления: внутреннее и внешнее. Внутреннее утепление любой деревянной двери подразумевает заполнение своими руками пустот между деталями каркаса и ДВП любым пористым теплоизоляционным материалом – стекловатой, пенопластом, полистиролом, даже монтажной пеной. Естественно, это должно быть предусмотрено ещё на этапе окончательной сборки двери.

Внешне утепление двери самостоятельно сделать несколько сложнее.

Для этого потребуются:

  • отрез поролона толщиной 1,5-2 сантиметра;
  • отрез кожзаменителя шириной на 25-30 см. больше ширины двери;
  • клей;
  • большие ножницы;
  • мебельный степлер;
  • мебельные гвозди.

Кроме того, понадобится помощник: в одиночку обеспечить нужное натяжение материала крайне затруднительно.

Поролон обрезается таким образом, чтобы с каждой стороны до краёв двери осталось 8-10 см (так, чтобы не мешало ручке двери или замку), и приклеивается к двери. Сверху накладывается кожзаменитель так, чтобы с каждой стороны оставалось равное количество материала, размечается и обрезается по размерам двери минус 0,5–1 см.

С помощью ассистента кожзаменитель натягивается и крепится к двери скобами мебельного степлера. При этом нужно следить, чтобы не было складок. Оставшихся полосы материала также крепятся к краям двери степлером "парадной" стороной вниз, а потом сворачиваются таким образом, чтобы отрезы не были видны, и прибиваются мебельными гвоздями. Места стыка вертикальных и горизонтальных полос можно подвернуть под углом в 45 градусов и тоже закрепить гвоздями. Утепление готово.

Сделать прорезь для ручки двери в кожзаменителе проще всего так: делается прокол сквозь отверстие с обратной стороны двери, затем острым лезвием делается крестообразный надрез с проколом в центре.

Быстрая покраска деревянных дверей своими руками. Пульверизатор

Покраска деревянных дверей своими руками производится любым доступным инструментом: баллончиком с краской, пульверизатором, кистью или роликом. Единственное условие – на упаковке должна содержаться информация о том, что данная краска пригодна для покраски деревянных поверхностей двери, которая проводится своими руками. Кроме того, естественно, что после высыхания такая краска не должна оставлять следов на руках и одежде.

Лучший результат при самостоятельной покраске, с точки зрения сочетания быстроты, удобства и цены, достигается при помощи пульверизатора. Но краска для него должна быть достаточно жидкой, чего можно добиться, используя растворитель, после чего процедить краску через марлю – иначе может забиться сопло пульверизатора. Предварительная грунтовка не должна понадобиться – поверхность качественного ДСП обычно достаточно гладкая для покраски.

Осуществляем монтаж деревянной двери своими руками – последняя стадия работы над дверью

Напоследок: как осуществить монтаж деревянной двери своими руками. Если в загородном доме дверные коробки уже установлены, то монтаж новой деревянной двери сводится к навешиванию её на петли коробки своими руками.

Проще всего это сделать вдвоём или же с помощью такелажного ремня.

Если же в коттедже требуется установка дверной коробки, то при правильно выставленных размерах и уровне в дверном проёме и коробке сверлится несколько отверстий; монтаж осуществляется с использованием дюбель-гвоздей 6х40 или более с потайной манжетой дюбеля. Затем тонкими шурупами крепятся наличники. Остаётся навесить дверь – и всё готово.